胴のまわりに巻いて衣服の前開きを防ぐための服飾品。本来は腰にものを帯びるためのもので，現代の未開社会の裸族たちの間にも腰紐一本だけを体に巻き，これに武器や獲物をぶらさげ，つねに両手の自由を確保しておく風習が残っている。さらに，妊婦の岩田帯や武士の下帯のように，呪術的目的や保温衛生上の目的から帯が用いられることもある。しかし，服飾品としての最大の目的は装飾のためであった。帯の位置によって上半身と下半身のプロポーションが定まるばかりでなく，これに装飾をほどこすことによって服装全体の美的感覚を強調する効果がある。
中国古代の帯
古代中国には朝廷の公式儀礼服に用いる大帯（だいたい）と革帯（かくたい）があった。大帯は紳（しん）とも呼ばれるやわらかい絹の帯で，主として祭服および女子の礼服用とされた。革帯はなめし革に金銀や玉石，または亀の甲やサメの皮などの装飾をほどこしたかたい帯で，両端に金銀製金具をつけて使用した。これは北方遊牧民族の服装からとり入れたもので，男子の朝服に用いられた。現代の洋式ベルトもこの系統である。大帯，革帯いずれにも各種の佩（はい）飾品を垂れ下げたが，儀礼用の佩飾品として綬（じゆ），佩玉，長剣，また紐などの結び目を解く
（くじり）などがあった。朝服の革帯に垂れ下げるものは小刀，大刀，火打石，針筒，矢筒，弓弦などの実用品が主で，このような佩飾品も遊牧民族の服装様式から伝えられたものである。日本の宮廷服飾にとり入れられた革帯や石帯（せきたい）も，中国唐代の朝服の革帯に由来する。
執筆者：杉本 正年
日本の帯
日本の帯も，衣服を身体に固定する目的や，刀やその他のものを腰につるすための機能本位の紐から発達したが，後世小袖（こそで）が社会の中心的衣服となるに至って，とくに女帯にあってはそうした機能をこえて，小袖を基本とした和装美の重要な構成要素となった。その結果，帯地としての特色ある織物や意匠も生まれ，また結び方にもさまざまなくふうがこらされ，世界に類のない独特の服飾品としての発達をみた。
帯のコラム・用語解説
【現代の帯の種類】
［女物］
- 丸帯
- 長さ4m，幅68cmの生地に芯を入れて約31cm幅に二つ折り仕上げをする。唐織，糸錦，金襴，銀襴，博多織，絽など。おもに吉祥文様などの通し柄で帯の中では最も格があるが，高価なため少ない。留袖，色無地紋付，訪問着に二重太鼓などに締める。裏表がないので振袖の緋扇など変り結びに最適。
- 袋帯
- 長さ4m，幅30.5cmで裏は無地。本袋は輪に織ったもの。丸帯を簡略化したものとして明治時代に市販され，現在は帯の主流を占める。唐織，錦類，金襴，銀襴，綴織，色箔などの織物で，夏用には絽や紗がある。通し柄は少なく八通柄が主。留袖，色無地紋付，訪問着，付下げ訪問着の二重太鼓や，振袖の二枚扇などの変り結びに用いる。紋織の黒の喪服用もある。そのほかの織り方で付下げ，小紋，紬などに締めるものをしゃれ袋帯という。
- 腹合せ帯
- 長さ4m，幅30.5cmに芯を入れて毛抜（けぬき）仕立てとし両面使用できる。片面を黒繻子とした昼夜（ちゆうや）帯（鯨帯とも）は江戸中期から大正時代まで丸帯とともに女帯の代表であった。両面をやわらかい塩瀬羽二重などで仕立てたものは帛紗（ふくさ）帯と呼んだ。繻子に羽二重の染め，ししゅう，絞などを合わせたものはおもに付下げや小紋に，紬の無地と柄の腹合せは紬やウールに合わせる。お太鼓柄は角出しや特殊二重太鼓に締めるとよい。
- 名古屋帯
- 長さ5.2m，幅34cmの生地に芯を入れて長さ約3.7m，後帯は幅30.5cm，前帯は15cmに仕立てる。九寸名古屋ともいう。袋帯に準ずる織物から紬，化繊，交織，木綿のほか染帯も多い。太鼓結び用で全通，六通，太鼓柄がある。織りの上物は色無地紋付，訪問着，付下げ，小紋に，その他は紬，木綿，ウールなどに合わせる。染帯はおもに小紋や付下げ，大島，紬に合わせる。紋織の黒は喪服用。
- 袋名古屋帯
- 長さ約5m，幅30cmで芯を入れず手先と後帯のみをかがり約3.7mに，八寸名古屋，かがり帯ともいう。戦後ウール用として用いられ，地厚である。綴織，紋織，繻子織，紬，化繊，交織，木綿，夏帯には絽，綴，羅，紗などがある。全通，六通，太鼓柄があり太鼓結びにする。紬やウールに合わせるものが多いが，綴は訪問着，付下げ，小紋などにも合わせられる。
- 単（ひとえ）帯
- 長さ約3.8m，幅30cmの夏帯でたれ先と手先をかがる。博多織，紋織，斜子織など。小紋から上布，浴衣に合わせ二重太鼓に結ぶが，近年は袋名古屋帯にとってかわられつつある。
- 半幅（はんはば）帯
- 長さ3.2m前後，幅15cmで四寸ともいう。全通で独鈷柄，縞，格子の織物のほかにプリント柄もある。博多織の小袋帯や紬，ろうけつに芯を入れて仕立てた袷帯は，紬やウールに締める。小袋帯は羽織下の小紋や袴下にも用いる。単の博多織は浴衣用。ウールの単はウールや紬の家庭用で，文庫，矢の字などに結ぶ。幅15cm以下のものは細帯という。
［男物］
- 角帯
- 長さ約4m，幅約10cm。紋付には綴織，紋織を用い，袴下に一文字結びとする。紬，ウールには博多織，紬などを用い，貝の口に結ぶ。
- 兵児（へこ）帯
- 長さ4m，幅50～70cm。縮緬，錦紗，富士絹などの紋で黒，茶，ねずみ色が主。幅広のまましごいて3巻きし片輪奈結びとする。大島，紬，ウールなどの着流し用。
［子ども物］
- 三尺帯
- 長さ3m，幅30cmほどで，江戸時代の職人が三尺手拭を帯に用いたのがはじまり。薄手の羽二重，富士絹，メリンスなどを2色か3色に染め分けたもの。しごいて2巻きし両輪奈結びとする。3歳児の祝着の被布の下に締めることもある。
以上のほかに扱（しごき）帯，作り帯がある。
- 扱帯
- 長さ約3～4m，幅30cmほどの赤，緑，黄などの紋綸子に房をつけた，7歳，3歳児の祝着や振袖花嫁衣装用。たたんで帯の下側に2巻きか3巻きして左後ろ腰で両輪奈結びにする。
- 作り帯
- 前帯と後帯が別仕立てになっている帯で，太鼓結びのほか半幅帯や子ども用の祝帯の変り結びもある。
［女帯の付属品］
- 帯締
- 結んだ帯が解けないように用いる長さ約1.5mの細い紐。丸組み，平打ちの組紐と，江戸末期ころから使われていた，丸い棒状にして芯に真綿を入れた丸ぐけがある。留袖には羽二重か紋綸子の白の丸ぐけまたは白や金銀の組紐，喪服には黒の羽二重か組紐，花嫁衣装や7歳児の祝着には白または赤の金襴の丸ぐけを用いる。
- 帯留
- 組紐に宝石類を通したり紐の両端に飾金具をつけてとめたりする装飾を兼ねた帯締で，明治以降用いられている。
- 帯揚
- 長さ約1.6m，幅約30cm。江戸末期に帯の形をととのえるために用いられたが帯枕の出現によって装飾用となる。留袖には白の紋綸子か総絞，喪服には黒か白の綸子，花嫁衣装には白や赤の総鹿の子絞か白の紋綸子，7歳の祝着には赤の総鹿の子絞を用いる。紋綸子は小紋以上の着物に，縮緬や柄物は小紋や紬などに用いる。
- 帯枕
- 後帯の形を固定するための長さ20cm，幅12cm前後の毛芯入りの枕状用具。
- 帯板
- 前帯の形をととのえるための長さ30～60cm，幅15cmほどの板状の用具。
執筆者：
山下 悦子女帯の発達史
機能的な帯は，埴輪（はにわ）にもみられるように古墳時代以来，重要な役割を果たしてきたが，中世末に女性が袴（はかま）を脱し小袖が服飾の主体をなすようになると，衣を固定する帯の意味はきわめて大きくなってきた。しかし，当初の帯は，内衣の紐が表面にあらわれたという程度であって，小袖も対丈（ついたけ）で身幅も広い仕立てであったから，幅も狭く，長さもさほど長いものではなかったと考えられる。また，結び方も結び目も一定ではなく，地質も表着のあまり裂（ぎれ）を利用し，平ぐけにするというのが普通であったようである。しかし，桃山時代から江戸時代初期にかけては，平ぐけ帯のほかに，名護屋帯と呼ばれる組紐の帯も用いられた。これには丸組みも平組みもあり，紐の両端には十数cmの房がついていた。
江戸時代になってから，小袖は身幅もしだいに狭くなり，また丈も長くなったが，寛文（1661-73）前ころまでは，依然として一般の女帯は2寸ないし2寸5分幅で6尺5寸くらいの長さであったようである（単位は鯨尺。1尺＝曲尺（かねじやく）1尺2寸5分（約38cm）。以下同じ）。そしてその結び方は，突込（つきこみ）帯といい帯の端を巻きつけた帯の間にはさみ込んだ簡単なものか，花結びくらいであった。しかし，寛永（1624-44）ころから，遊女たちはすでに5寸ほどの広幅の帯を用いていたようである。寛永～延宝（1624-81）のころから，この広幅の帯は一般にも流行し始め，とくに当時人気のあった歌舞伎役者の上村吉弥（1660-80年ころ京で活躍した女形）が舞台に広幅帯を結んで出たことがきっかけとなって，広幅，尺長（しやくなが）の帯が広く用いられるようになったといわれている。結び方も，この吉弥のそれをまねて，帯の両端に鉛の鎮（しず）を入れ，結びあまりがだらりと垂れるようにしたのを〈吉弥結び〉といい，非常な流行をみたと伝えられている。
このように，しだいに幅広となっていった帯は，元禄時代（1688-1704）になるとさらに広い9寸近い幅のものが用いられるようになり，一般には5寸幅，後家は一幅を三つ割りにした3寸ほどの細帯であったといい，長さは8尺から1丈2尺となった。地質も繻子（しゆす），綸子（りんず），モール，ビロード，緞子（どんす），繻珍（しゆちん），唐織などいろいろの種類があり，織物ばかりでなく友禅，ししゅう，絞（しぼり）などのはなやかな文様のものもあったようである。結び方も吉弥結び，水木結び，かるた結び，はさみ結び，ひっかけ結び，御所結びなどの種類があり，帯の締め方も前結びと後結びとがあった。前結びは前帯ともいわれ，おもに既婚者が結んだところから，主婦の代名詞にもされたが，それに対して後帯は少女の姿を意味していた。
1丈2尺に9寸幅というのは，ほぼ享保（1716-36）以後，帯の基準となり，結び方もさらに種類が増えていった結果，帯が女装美の中心となり，ここに独特の和装の美が生まれることになったのである。現在でも行われている文庫結びは宝暦・明和（1751-72）のころに始まったと伝えられているし，また，最も一般に普及している太鼓結び（お太鼓結び）は，1813年（文化10）江戸亀戸天神の太鼓橋が再建されたとき，芸者衆がそれにちなんで結んだ帯の形であるといわれている。また後帯が年齢にかかわらず多くなったのも，文化・文政（1804-30）からであり，帯留をするようになったのも，ほぼこのころからである。ちなみに《都風俗化粧伝》（佐山半七丸著，速水春暁斎画。1813刊）に載っている帯の結び方には，さげ下結び，小竜結び，よしお結び，路考（ろこう）結び，引上げ結び，引結び，しんこ結び，はさみ結び，高雄結び，引締め，文庫結び，吉弥結び，小万結び，立結び，島原結び，一つ結び，だらり結び，文庫くずし，千鳥結び，おいそ結び，おたか結びの21種があるが，実際にはもっといろいろな結び方があったようである。
武家では打掛（うちかけ）下に締める帯をとくに掛下帯といい，5寸前後の中幅で，多くは繻子地に美しい草花の文様がししゅうされていたが，中にはビロード地にししゅうしたものもあった。白地の掛下帯は主として婚礼に使われていたようである。掛下帯に対して，夏の帷子（かたびら）には10cm前後の幅の細帯が用いられ，これを付帯（つけおび）といった。付帯は両端に30～60cmほどの長さの芯（しん）を入れて使用したところに特徴がある。これは帯の端に丸みをもたせると同時に，ある程度の重みを与えて帯がきれいに結び垂れるためだったと考えられるが，また横一文字に結んで，それに上級武家婦人の夏の礼装である腰巻を，袖を通してひっかける特殊な着装法にも利用されたのである。
帯の古い遺品は小袖類に比してはなはだ少ないが，仙台の伊達家に伝えられた4代藩主綱村の生母，浄眼院三沢初子所用の帯12条は，江戸時代初期の遺品として貴重なものである。白綸子地雪輪に春草文様帯は，絞と描絵（かきえ）によるもので，幅は13cm，長さは273cmである。また花鳥文様繻珍帯は，当時モール織と呼ばれたように，異国風意匠の珍しいもので，幅は11.5cm，長さは273cmである。
明治時代になると，東京遷都のため首都であり織物の中心地であった京都はひどくさびれた。しかし西陣産業への奨励などもあり，西陣ではヨーロッパから技術導入を試み，新しい織物産業の時代に入った。結び方も，既婚者には〈ひっかけ〉といって，江戸時代の一つ結びを太鼓に折り曲げない形のもの，娘たちの間には貝の口，晴着用にははさみ結びなどが流行したが，いずれも大正期にすたれた。それ以後は太鼓結びが広く愛用され，戦後は太鼓結び，ふくら雀（すずめ）結びのほか，着物への魅力を増すべくさまざまの新しい結び方が考案されるようになった。また大正期に服装改善運動の中で考案された名古屋帯は，その合理性と結びやすさから女帯の主流を占めるようになり今日に至っている。
男帯の発達史
古墳時代の埴輪の男子像を見ると，上衣の胴に細い帯を一重に巻き，前からわきに結び垂らし，この帯に剣などを下げ，庶民は農具をさしたりしている。このように古代の男帯はもっぱら実用性を主眼としたものであった。飛鳥・奈良時代になると，服制が定められ，官服の帯には倭文布（しずり），綺（かんはた），組帯，錦帯，革製の腰帯などが用いられた。この制度は平安時代前期まで続いた。平安時代の後期に完成した束帯（そくたい）では文官，武官ともに平緒（ひらお），石帯（せきたい）が用いられた。石帯とは革帯が変化し形式化されたもので，平緒は太刀を佩用（はいよう）するための帯であった。公卿の平服である直衣（のうし）や狩衣（かりぎぬ），水干（すいかん），白張（はくちよう）などには共布（ともぎれ）の3寸幅の宛帯（あておび）が用いられた。
近世になってから，武士も庶民も日常小袖を着用するようになり，女性の場合と同様，男帯も機能だけでなく，装飾性をもあわせもったものに発達した。男帯は刀をさすのでおのずから幅や厚さにも限度があり，著しく幅広のものにはならなかったが，享保年間には幅2尺5寸を三つ割りにした，かなり幅広いものが用いられた。長さは通常6尺5寸～7尺5寸くらいだった。江戸時代中期には博多織，緞子，繻子，繻珍，斜子（ななこ），紗（しや），綾，八丈，ビロード，琥珀（こはく），真田（さなだ）など種々の材質のものが用いられた。色は黒とか紺，とんび，ねずみ，紫，青茶などが普通だったが，天明（1781-89）ころ緋色の博多帯が一時流行し，腹切帯と呼ばれた。結び方には，四角結び，おさらば結び，猫じゃらしなどというのがあった。後期の時代には長さ1丈，幅は1寸8分を標準とし，羅紗（らしや）や八端（はつたん）も利用され，結び方には貝の口があらわれた。また袴を着用する武士には，かさばらない駒下駄（こまげた）結び，さむらい結び，はさみ込み結びなどが行われた。小児や少年には3尺の紺木綿を四つ折りとした三尺帯が用いられた。
明治維新以後は和服の需要が減少した結果，正装には従来の板帯，角帯が締められたが，一般には兵児（へこ）帯，三尺帯が普及し，現在に及んでいる。
執筆者：北村 哲郎
野良着の帯
農山村，漁村の婦人たちが仕事着を着用したとき用いる帯は，初期のものは幅が狭く，江戸中期に書かれた農学書《奥民図彙》によれば〈帯たな〉と呼ばれていた。しかし明治以降の農村一般では，15cm内外の半幅（はんはば）帯が多く用いられていた。また地域によっては30cmの幅の広い帯も使用した。メリンス，木綿地の美しい色柄物が多く，中に芯を入れ普通一般の帯と同様に仕立てた。また古い布から更生した裂織（さきおり）の帯も使用した。
関東一帯の農村では，半幅の帯を〈野良帯〉と呼び，農家の嫁は，嫁いできた当初，毎日野良帯を取り替えて田畑へ出る習慣があり，周囲の人もそれを楽しみにした。そのため嫁ぐ際，帯の色柄，材料を考えて多くの野良帯を行李いっぱい持っていったという。秋田県中央部地帯には，〈田帯〉といって田仕事の際，野良着を着装した上から長さ150cm，幅30cmの一重の帯で，腹部から腰部を巻く習慣があった。これは田植時の婦人達の腹部および腰部を保温するためであったが，一方，農作業の際に体に一種の緊張感を与えるためでもあった。
執筆者：日浅 治枝子
帯の民俗
帯は日常生活だけでなく，人生儀礼や祭礼でも重要な役割をはたしている。妊娠5ヵ月目の帯祝（おびいわい），七五三の祝いでの帯解きや帯始め，成年式として褌（ふんどし）や腰巻をつける下帯祝のほか，婚姻でも帯は新しい身分の獲得のしるしとして使われる。とくに帯には魂を結ぶものという面もあって婚姻とは縁が深く，仲人を通して男女が帯を贈りあって婚約とする地方もみられたし，今日でも結納金を帯料として贈ることが多い。また〈常陸帯（ひたちおび）〉といって，かつて鹿島神宮の祭日に男女の名を別々に書いた帯を神官に結んでもらい，男女の縁を占う風習もみられた。葬式でも生前使っていた帯を枕にして棺に入れたり，妻に死なれた夫が自分の帯を半切りにして入れる所がある。このため，帯を枕にしたり切ったりすることを忌む所は多い。なお，嫁入りや葬式の際に花嫁や喪主の妻などが帯を前結びにする風があるが，これは古態を示すものであり，遊女は長くこの前帯の習慣を残していた。
静岡県島田市の大井神社の帯祭では，大奴が嫁にきた者の最上の帯を太刀にかけて練り歩く。また近江の宮座祭祀では，頭人の妻が持つ最上の帯を娘や親戚の少女が肩から後ろにかけて神饌を運んだり，頭人の妻が帯を手にかけて参拝する風がある。これは古く女性が社寺参詣の際に用いた赤い掛帯と同様に物忌のしるしと考えられる。
帯には帯取池などの伝説や俗信も多く，帯で人をたたくと蛇になるとか，帯で作った着物を着ると寿命が縮むといわれ，夜に帯を贈ったりまたいだりすることも嫌われる。
執筆者：飯島 吉晴
〈タイ〉
〈おび〉「
